3 женщины-дизайнера высказывают нефильтрованный взгляд на великие дебаты о женщинах-дизайнерах

Великая перестановка креативных директоров в крупных домах моды в 2025 году привела к тому, что весна 2026 года считалась чистой. Но, несмотря на то, что на подиуме было выражено столько же моментов чистой радости — радостное вращение Авара Одианга в финале Chanel, одноразовая возня Дарио Витале в стиле 80-х в Versace — были также моменты, которые вызвали негативную реакцию прессы и диванных критиков. одинаково. Мода, закрывающая лицо и открывающая рот, в домах, возглавляемых дизайнерами-мужчинами, имела один журналист с оружием в руках о том, как женские тела до сих пор концептуально объективируются на показах в Париже и Милане. Кроме того, каждое назначение креативного директора-мужчины на высокопоставленную должность дизайнера женской одежды заставляло галерею мира моды задаваться вопросом, почему это так. не было женщина. Мода в целом пытается понять, что значит быть женщиной-дизайнером сегодня, и важно ли по-прежнему видеть женщин на высших позициях в отрасли.

Для Синтии Мерхей, дизайнера независимого бренда Renaissance Renaissance, последний сезон стал тревожным сигналом для ее ожиданий в индустрии. «Мода — это коммерческое искусство, и оно будет реагировать на рынок и на то, что происходит. Все, что считалось прогрессом в последнее десятилетие, возможно, было просто на словах или на поверхностном уровне». Рынок, так сказать, в целом становится более консервативным в ответ не только на Белый дом и глобальные консервативные силы, но и на то, как люди меньше покупают. Это также означает, что на руководящих постах должно быть меньше женщин, и хотя на высших должностях в дизайне есть женщины, Мерхей остроумно отмечает, что «это так же оторвано, когда вы находитесь в этой вселенной, оперируя миллиардами и миллиардами долларов. Вы, вероятно, ведете совершенно другой образ жизни, не связанный с реальностью».

Бэйли Хантер основала свой бренд Tigra Tigra после обширных исследований традиционного текстиля в Индии и удвоения усилий по сохранению уникальности тканей ручной работы. «Когда ты создаешь дизайн для себя, больше честности и самосознания», — говорит Бэйли Хантер NYLON. «В моей работе есть элемент фантазии, но она также прагматична и реалистична в отношении вещей, которые я и люди, которых я знаю, хотели бы носить». Ее причудливые, многослойные модели не привлекают случайного просмотра, и она верит, что ее клиент будет относиться к моде как к чему-то, что нужно собирать и хранить, а не использовать в одном сезоне и выбрасывать в следующем. Создание дизайна для себя и своего клана является намеренным, как и каждая полоска бисерной бахромы и каждый стежок ручной вышивки.

Дизайнеры-мужчины, конечно, предлагают сильные силуэты и могут с помощью модных техник научиться подходить к женскому телу, но если кастинговые и рекламные модели на вешалке не соответствуют тому, что появляется на подиуме, какой в ​​этом смысл? Джейн Уэйд — модельер из Нью-Йорка, которая ходит и говорит, когда дело доходит до воплощения ее ярких показов на подиуме в товары, которые попадают в такие розничные магазины, как Bergdorf Goodman. «Как дизайнер, я хочу, чтобы люди видели себя в моих рекламных работах. Я хочу, чтобы люди говорили: «О, у меня нет упаковки из шести кубиков, но я могла бы ее носить». «Это должно заставить нас думать и говорить об этом, но в какой части этого контекста оно возвышает нас? В какой части этого контекста оно подталкивает повествование в положительном направлении?»

Поле битвы за женские тела становится особенно острым в связи с отказом от репродуктивных прав и здравоохранения трансгендеров по всей Америке, а игнорирование глобального климата часто является привилегией, оставленной дизайнерам, занимающим руководящие должности, работающим в многомиллиардных компаниях. Но то, что тела подвергаются нападению, не означает, что провокационная одежда никуда не денется — по крайней мере, не для Уэйда. «Для меня это значит показать нужное место кожи в нужное время. Иногда большее освещение может показаться более сексуальным и придающим силы. Я думаю, Луиза [Trotter of Bottega Veneta] сделал лучший из всех в этом сезоне. Те платья, которые были полностью закрыты до шеи, а потом сзади, завязывались. Он показывает женскую точку зрения на то, что такое красота и женственность. У него такое плотное покрытие, такая большая текстура, но он такой мощный по цвету и ощущениям».

Чувство женственности – это то, чего обычно не хватает в мужской одежде (как правило, это ключевое слово), но в море скучных встреч Мерхей нашла надежду в одном конкретном. «Когда мы увидели назначение Грейс Уэльс Боннер в Hermès, это было похоже на то, когда был избран Зоран Мамдани. Все были в восторге, потому что мы только что нуждаться эта надежда». Хорошие новости, как и отличная одежда, в наши дни могут показаться чем-то трудным, но Мерхей также хочет, чтобы мы сосредоточились на «какой-то противоположности обратной реакции на них». Нам очень нужна была эта новость. И это не так уж сложно. Когда ты смотришь на то, что [Bonner] чего добилась, и как чертовски долго она этим занимается… женщинам приходится работать в пять раз больше, чем некоторым другим дизайнерам-мужчинам, которые работали над брендом один или два года, а потом — бац — они получили работу».

Требуется много упорства, чтобы продолжать противостоять невзгодам и простым цифрам, сталкивающимся с женщинами, находящимися на вершине своего успеха в дизайне одежды, но боль стоит борьбы, особенно когда вы найдете свое племя, которое резонирует с вашей работой. «Когда я думаю о женщине, для которой создаю дизайн, у нее есть некоторые вещи от меня, некоторые вещи, которые она, возможно, купила из подержанных вещей, или что-то, переданное ей от бабушки. Она довольно эклектична и свободна; ей не особо нравится создавать такой полный образ». Кто может лучше выразить это, чем Рама Дуваджи — первая леди Нью-Йорка и сирийская художница, которая гордится своим творчеством и защищает маргинализированные голоса — которая выбрала коричневое пальто эпохи Возрождения с меховой отделкой для инаугурации своего мужа Мамдани на посту мэра Нью-Йорка. Это был поворотный момент для Мерхедж, живущей в Бейруте и Париже, которая вполне могла иметь в виду кого-то вроде Дуваджи, чтобы носить ее одежду.

В конце концов, мужчины и женщины могут быть не той линзой, чтобы смотреть на это. Речь идет больше о том, кто заботится о своем клиенте в посткапиталистическом ландшафте потребления и регрессивной политики. Дизайнеры мужского, женского и небинарного типа ищут и находят клиентов, которые больше интересуются их модой: не только как она выглядит, но и откуда она взялась, через чьи руки она прошла на пути к ним, какие материалы использовались и что это говорит об их взгляде на мир. «За последние пару десятилетий произошел огромный прогресс, и это здорово, но, возможно, эта женщина существует больше, чем мы думаем», — говорит Мерхей. «Для меня это похоже на нишу, но, может быть, это становится все более и более нормой. Типа: «Эй, где, черт возьми, у нас мода?»»